Mercredi

Nous voilà partis en « Bijo », vous reconnaîtrez la célèbre marque, les arabes ont du mal à prononcer le « P » et ça devient souvent « B ». Ca donnait en Palestine au téléphone « yes yes, B like beople ! ».

Les gens de la voiture sont très sympas, on parle un peu de religion, de politique, de famille, le Yemen… Bon tout ça ça reste très simple hein. Du coup je fais pas dans les fioritures. J’attribue à notre président pas mal de noms d’animaux que je connais, ("kurd" c'est "singe", "jamal" c'est "chameau", "hamar" c'est l'âne, "kalb" c'est "chien"...). On s’arrête sur la route dans un bouiboui où on nous sert ce super bon ragout de viande au fenougrec, finalement on s’habitue, avec du riz. Tout le monde mange avec les doigts dans la même assiette. On apporte parfois des couverts pour les touristes mais dans ce genre d’endroit il doit pas y en avoir beaucoup !

La route est belle, elle devient très sinueuse après le bouiboui, ce sont des montagnes et des petits villages de pierre construits dans les mêmes pierres que les falaises en haut desquelles ils sont perchés.

On est invités par des écolières à entrer chez elles. Le sol est en terre battue. Au rez de chaussée, un vieil homme à moitié sourd nourrit dans un coin sombre une vache. C’est leur père. Il y a plein d’enfants dans la maison. Les garçons entraînent Stephan dehors pour une partie de foot et je monte à la cuisine avec les filles qui m’offrent un thé et un morceau de pain. On parle de mariage, évidemment, du nombre d’enfants que je n’ai pas, que j’aurai. Non non on n’a pas la pression !

Dans ce village c’est quand même assez touristique et il y a plein d’échoppes avec des bijoux. Mais on rigole bien avec les petits marchands qui nous racontent héberlués que certains touristes sont prêts à payer 100 dollards pour leurs petits colliers d’eucalyptus. L’un nous propose un taxi pour rentrer au village, 1000 rials. Comme on dit qu’on va rentrer à pied et que de toutes façons, faut pas déconner, il nous dit « faites du stop, vous donnez 100 et c’est bon ! ». Finalement quelqu’un nous a même pris pour les dix dernières minutes de marche.

Le dîner est le premier et j’espère le dernier dîner pour touristes qu’on a, des spaghettis, des frites, du riz… Et ensuite les danses folks, tout tourne autour de leur jambiyé, ah ces mecs… 

Vendredi.

On descend de la montagne, la route est super belle, toute verte. En bas il y a un parc naturel, où viennent aussi des familles de yéménites, tôt le matin car après il fait trop chaud. Il y a des macaques à l’entrée, et plein d’autres animaux. C’est une montagne super verte, magnifique. Les femmes sont entièrement voilées encore, on imagine mal comment on peut vraiment se relaxer comme ça mais j’imagine qu’il y a une certaine habitude aussi…

On continue la route vers le « hammam manifik » que nous promet Yakhia. C’est un bain turc, du temps d’un immamn, on ne sait pas lequel mais c’est vieux. Il y a trois bains différents, un petit pour les hommes, un petit pour les femmes, et un grand qui a des horaires pour hommes et des horaires pour les femmes. On arrive un peu en retard mais en insistant « elle parle arabe », j’ai pu entrer.

C’était marrant, encore une autre ambiance de femmes. Bon le hammam ça fait aussi venir les bébés. Elles sont en sous vêtements, ce sont des sources d’eau chaude naturelles et ça sent bon le souffre… Un massage rapide puis une discussions de femmes, elles me donnent les noms de mes futurs enfants (les leurs en l’occurrence). Stephan a eu droit à un massage tellement efficace à cause de son torticolis qu’il est tombé dans les pommes.

On est dans la plaine de la Tiahama, le paysage a complètement changé encore, des cultures, du désert, des cases de type africain et des cases en béton plus récentes. Les champs de maïs vert clair, les manguiers, les vêtements des femmes qui sont plus colorés qu’ailleurs avec du orange ou du rose fluo, c’est magnifique.

Puis le souk de Bait al Faquih, c’est un des plus grands souks de tout le Yemen, qui a lieu tous les vendredis.